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un poco de teoría

Hola.

Hoy os enlazo nuevamente un poco de teoría de la buena.

En este caso os muestro un interesante artículo donde su autor resume el procedimiento que sigue para obtener una "copia con calidad de archivo".

Archival Processing of Prints

by Ed Buffaloe

Silver halides are the most sensitive materials available for use in photographic emulsions, but unfortunately metallic silver oxidizes very readily, so that silver images formed in our photographic negatives and prints require protection or stabilization in some way. Archival processing involves fixing film and paper adequately to remove unexposed silver halides, washing appropriately to remove excess fixer, and preferably treatment with some sort of toning or sequestering solution to prevent the emulsion silver from oxidising in the presence of various environmental pollutants. In this article, I am primarily concerned with photographic prints rather than negatives.

Fixing: Adequate fixing is necessary to remove unexposed silver halides, which, if left in place, would react with light and degrade the image. Most practitioners today use Ilford’s processing method for prints, which specifies rapid fix (with ammonium thiosulfate instead of sodium thiosulfate) at “film” strength, i.e., diluted 1:3 or 1:4 instead of the old “paper” dilution of 1:7, for about one minute (compared to the 5 to 10 minutes required in a sodium thiosulfate fix)...

http://unblinkingeye.com/Articles/Archival/archival.html

Espero que lo disfutéis.

Saludos
Javier Mejías

un poco de teoría

What is the Ilford Photo Archival Sequence?

The ILFORD PHOTO Archival Sequence is a method of processing fiber base papers for maximum longevity while reducing the amount of water and time used.

The method, which was fully tested more than a decade ago, requires the use of a non-hardening rapid fixer mixed at film strength.

After the paper has been developed and stopped, it is placed in such a fixer for 60 seconds with intermittent agitation.

Next the paper is placed in a running wash for five minutes, followed by an immersion in ILFORD PHOTO Wash Aid (1+4) for ten minutes with intermittent agitation.

The end of the sequence requires an additional five minute running wash.

Checking Paper For Adequate Fix

It is easy to test for residual silver salts in the paper and thus check whether the paper is adequately fixed.

Make up a stock testing solution by dissolving 2g of sodium sulfide in 125ml of water. Dilute this stock solution 1+9 with water for use. Place a drop of the solution on a white area of a print that is known to be well fixed and washed. Blot any excess solution. The barely visible cream tint that remains is the reference color for a well fixed and washed print.

Soak any prints that show a yellowing of the test spot in fresh water for five minutes, then repeat the recommended fixing and washing sequence using fresh fixer.

A full, tightly capped bottle of stock testing solution will keep in good condition for three months. Once diluted to make working strength solution,

http://photoweb.ru/exusr/pdf/ilford/mgivfb.pdf

algo de química fotográfica

Buenas.

En la entrada de hoy no hay fotografia mía que valga, sólo texto, algunas de las anotaciones que fui recopilando este verano durante la relectura de la obra de referencia de Steve Anchell, "The Darkroom Cookbook". Para mí, una obra indispensable si quieres sumergirte de verdad en este mundo loco y apasionante de la plata.

Una relectura de una gran obra siempre aporta mucho. Decía un viejo profesor y amigo mío, con mucha razón, que para aprender realmente algo había que olvidarlo previamente.

Os copio el enlace donde podéis adquirir la obra de Anchel a un precio más que razonable para la cantidad de conocimiento que aporta:

http://www.amazon.es/The-Darkroom-Cookbook-Steve-Anchell/dp/0240810554

Y seguidamente, os copio unos pequeños extractos de la obra, para ir abriendo apetito...disfrutarlo como lo hago yo siempre que abro sus páginas.

"For the non-chemist, development is a reduction process. Silver halide crystals are selectively reduced, through the action of a developer, to metallic silver. In order to be reduced, the silver halide must first be exposed to light. Exposure to light changes its electrical charge and makes it sensitive to the action of the developer. When light is sharply focused by a lens, on film or paper, certain areas receive more exposure than others. The more light an area receives, the more silver halide is affected and sub-sequently reduced to metallic silver. The more metallic silver in an area of the film or paper, the darker it appears"

"The following are the four most common developing agents in use today: ● Ascorbic acid ● Hydroquinone ● Metol ● PhenidoneTM Other agents more commonly used in the past are as follows: ● Amidol ● Chlorhydroquinone ● Glycin ● Para-Aminophenol hydrochloride ● Para-Phenylenediamine (ppd) ● Pyrocatechin (catechol) ● Pyrogallic acid (pyro)"

"During the development process the developing agent is oxidized, rendering it useless. However, developers will oxidize even without the development process. To prevent this, or at least inhibit the rate of oxidation, a preservative is added to the developer. By far the most commonly used preservative is sodium sulfite."

"There are three general categories of accelerator: ● Mild alkali—pH value around 8 to 10 (borax, sodium metaborate, and sodium sulfite) ● Moderate alkali—pH value around 10 to 11 (sodium carbonate, potassium carbonate, and trisodium phosphate) ● Caustic alkali—pH value around 12 (potassium hydroxide and sodium hydroxide)"

"Increasing the amount of accelerator in a developer will increase the contrast. This is because it creates a more active environment in which the developing agent can reduce additional silver halide in the exposed areas. However, too much accelerator will increase fog levels, necessitating the addition of bromide or some other form of restrainer. While paper developers should always contain some restrainer, when formulating a film developer it is better to decrease the accelerator rather than add more restrainer"

"A buffer acts to keep the pH of the solution fairly constant. A buffered developer will maintain a constant pH whether it is diluted 1:1 or 1:3. A non-buffered developer may change its pH as it is diluted. Most alkalis used in developers have some buffering ability. Carbonate and sodium metaborate are the most stable alkalis. Borax does not buffer well against a rise in pH, and hydroxide loses its alkalinity rapidly as the solution is diluted."

"Restrainers are necessary to prevent excess fog. With film developers, this primarily means chemical fog. With paper developers, restrainers are used to retard both chemical and safelight fog. Restrainers should sparingly be used in film developers. Some photo chemists recommend that they not be used at all. According to photo chemist Bill Troop,“A film developer should not need to use a restrainer—if it does then the alkali is too strong.” Even so, most film-developing formulas rely on restrainers, partly to prevent fog and partly as “insurance” against errors in formulation (While paper developers should always contain some restrainer, when formulating a film developer it is better to decrease the accelerator rather than add more restrainer)."

"PQ developers often have a tendency to produce more fog. Fortunately, this can be controlled by the addition of benzotriazole in the amount of 0.1 to 0.2 g/L (because of the difficulty of measuring small amounts, it is easier to use 5.0 to 10.0 ml of a 2% benzotriazole solution"

"When formulating a divided developer the addition of sodium bisulfite to the first bath will help prevent oxidation. The rule is to make the preservative approximately 20% bisulfite (for example, D-23 Divided Developer requires 100.0 grams of sodium sulfite; instead use 80.0 grams of sulfite and 20.0 grams of bisulfite)."

"There is absolutely nothing wrong with presoaking film prior to development—it just isn’t necessary in most cases. Presoaking is necessary and should always be used for the following: ● Tray development of multiple sheets of large-format film using the shuffle method. ● With development times less than five minutes. Presoaking will ensure the complete removal of the anti-halation backing with short development times—otherwise unevenness may occur. Always presoak when making internegatives which are typically developed for 1.5 to 2 minutes in D-72 (see also Chapter 13: Interpositives). ● With stand development.● When a specific process calls for presoaking."

"The composition of a print developer is usually as follows: ● Developing agents. The most common print developing agents in use today are metol or Phenidone, plus hydroquinone. In recent years glycin has regained some popularity. ● Preservative, which is always sodium sulfite. ● Alkali (accelerator) is nearly always sodium carbonate, with potassium carbonate often substituted for warm tone results. Sodium hydroxide is occasionally used, mainly to increase contrast; sodium metaborate is found in universal developers. ● Restrainer, which is usually potassium bromide or benzotriazole."

"Photographic papers are made from three light-sensitive materials: silver chloride, silver bromide, and silver iodide. Traditionally there have been three combinations available for photographic printing: chloride, bromide, and chlorobromide with varying amounts of silver iodide found in most papers. Papers with a higher percentage of chloride have slower printing speed and are usually warmer in tone. Papers with a higher percentage of bromide are faster and colder in tone."

"Chlorobromide papers are the most commonly used today. As the name implies, they are a compromise between the fast bromide and the slow chloride papers. Chlorobromide papers are usually slower than bromides. The percentage of bromide to chloride can allow manufacturers to create either warm- or cold-toned papers with a variety of sensitivities."

"Giving a print more than the usual exposure and developing it for less than the normal time, say 45 seconds to 1 minute, will often enhance warm tones, especially with chlorobromide papers"

"The four most important components in a developer for influencing image tone are the developing agent, bromide restrainer, organic antifoggant, and the amount of hardener. "

"Some methods to create warm/brown tones are as follows:● Use less carbonate. The less carbonate used the warmer the tone. The use of too little carbonate, however, will result in a flat, muddy print.● Substitute potassium carbonate for sodium carbonate. Besides creating warmer tones it can be used in stronger concentrations for increased contrast.● Increase the amount of bromide. If the tones are not warm enough, add between 30.0 and 125.0 ml of a 10% bromide solution. After that, increase by 30.0 ml until the image tone is satisfactory or fogging occurs (see Bromide and Carbonate, below). This works with most, but not all, developers.● Increase print exposure and shorten development times. Often this method will create warmer tones.● Choose a warm-tone developer. This will enhance any warm tones inherent in the paper.● Dilute a fresh developer with up to 50% used developer. If you like warm tones in your images, keep a bottle of used developer on the shelf for this purpose. Glycin-based developers work well.● Tone the print after processing is complete."

"Some papers will have a slight greenish cast when developed in a neutral-tone developer. Should this occur, either use less bromide or substitute Edwal’s Liquid Orthazite or benzotriazole for the bromide. This can be done by eliminating the bromide altogether or lessening the amount and adding a small amount of benzotriazole (see Cold Tones). Selenium toning, after fixing, will also help to eliminate any green cast."

"It is also possible to determine the life of a developer by taking note of how long the image takes to appear in the first print. When the time is noted to be slightly more than double it is time to toss the developer (for example, if the first print takes 15 seconds for the image to appear then the developer should be tossed or replenished when it begins to appear at about 35 seconds). However, to extend the working life of a print developer, it is possible to add 30.0 to 45.0ml per liter of stock solution to the working solution in the tray (the actual amount is not critical but use 30.0 ml as the minimum). This should only be done once in a print session"

"Multiple prints may be processed simultaneously. However, it is critical that they be placed in solution back-to-back and face-to-face. Never place a print face to back with another."

"There is only one requirement to achieve a complete and thorough washing of prints or negatives: a continuous flow of fresh water. "

"Under no circumstances should prints be allowed to wash for more than one hour; the prolonged immersion in water will weaken the fiber of the paper shortening its life."

"Be certain there are no residual chemicals on the drying rack.The best way to clean residual fixer from a washer, print drying racks, trays, sink, and other surfaces is with a solution of common household bleach diluted 1:4 with water (200.0 ml of bleach with 800.0 ml of water). Sponge the bleach solution on and wash it off with fresh water."

"Don’t exceed the capacity of your developer when making prints. Contaminated or exhausted developer can cause image-color variations."

"Improper fixing is probably the major cause of stains in toned prints. "

"Thorough washing before toning is especially important, unless otherwise indicated by the formula or process. Residual silver salts and traces of hypo in the paper may cause stains, uneven tones, and fading. Hypo Clearing Agent (HCA) may be used to conserve water without adverse effect."

"HCA should be used after selenium toning and before washing. HCA is unnecessary after other toners unless re-fixing is indicated "

"While it is perfectly acceptable to tone prints that have just been fixed and washed the most consistent results are obtained from toning dry prints that have been re-wet for 5 minutes. "

"Toned prints should be dried face up on clean drying racks, as many toners will transfer to the screen when placed face down. One exception is properly washed selenium toned prints, which may be safely dried face down. Drying racks should be cleaned with a solution of household bleach diluted 1:4 with water (wear gloves and use proper ventilation when using bleach)."

"Until recently it was thought that toning with selenium at high dilutions (1:19, 1:29, etc.) would create an archival image. Research now shows that unless selenium is used to completion, resulting in a color shift, the print is only partially protected."

"Selenium toner if used for 5 minutes at a high enough dilution to avoid color shifts is believed to protect the densest areas in the print (shadows) but not the mid-tones and highlights."

"Benzotriazole -BZT-. For salvaging outdated papers, mix a 0.2% solution (2.0 grams in water at 125F/52C to make 1.0 liter). Add 15.0 ml of this solution to every liter of developer. If 15.0 ml does not do the trick, keep adding 15.0 ml at a time and make tests until you get a clear paper without fog."

"For convenience, and when the amount of a chemical may be too small to be weighed accurately, the amount is often given as a percentage solution. This can be simply stated as how many grams of a chemical are dissolved in 100.0 ml of water. For example, a 10% solution has 10.0 grams of a chemical dissolved in 100.0 ml of water.
Regardless of the amount used in the formula, the percentage is always the same. That means that every 10.0 ml of a 10% solution contains 1.0 gram of the chemical. If a formula requires 2.0 grams of chemical, use 20.0 ml of the percentage solution."

Saludos a todos

Javier Mejías

D-76H revelado en dos baños

Hola.

Ahora que recientemente he empezado a crear mis propios químicos para los "procesos argénticos", os voy a contar algo acerca del último método que estoy probando para revelado de película, el D-76H en dos baños (David Vestal).

En esta entrada pretendo avivar vuestra inquietud hacia procesos que muchas veces se dan por olvidados y que siguen siendo igual de vigentes hoy que cuando se legitimaron. Para ello me voy a ayudar de mis pruebas iniciales, y de la amplia bibliografía ya existente.

El proceso de revelado en dos baños no tiene mucho misterio, hay una amplia literatura publicada al respecto. Como en todo, hay gente con inquietudes que se esfuerza continuamente en probar, analizar y publicar resultados y conclusiones.
En este caso, para el D-76H en dos baños podéis consultar la literatura existente en las dos obra de Steve Anchell ("The Darkroom Cookbook", y "The Film Developing Cookbook"), -que recomiendo vivamente si uno quiere profundizar en la técnica de revelado-, y en la obra El Revelado, la Técnica del Negativo, de C.I Jacobson y R.E Jacobson.

Yo me animé a probar este método a partir de una entrada en el Foro de Imagen Latente de Alejandro Martell: Elaboración de D76 a partir de químicos a granel.
El foro no es público, pero admite nuevos registros y su consulta a los ya registrados. Como pequeña anotación fuera del tema que estamos tratando, recomiendo fervientemente este foro -y punto de encuentro- si uno quiere profundizar en los aspectos de la química aplicada.

La idea sobre la que se basa este revelado es tan sencilla como la existente en cualquier proceso de revelado de dos baños: en el primer baño el revelador y conservador, en el segundo el álcali (acelerador).
Se sumerge la película en el primer baño, durante el tiempo que permanece la película en este baño, la película se empapa de agente revelador, sin apenas actuar sobre la imagen latente, o no de manera relevante. Desde aquí, se pasa al segundo baño (sin lavado ni paro previo); en este momento, el álcali activa el revelador y es en este punto donde empieza el proceso de oxidación. En este baño no se agita (yo no agito, en la obra de Steve Anchell se recomienda agitación continua en este segundo baño), y se deja durante el tiempo aconsejado o adaptado por uno. Como consecuencia, durante este segundo baño, en las altas luces (zonas más densas del negativo) el revelador se agota, y en las sombras (zonas menos densas) sigue trabajando. Su función es similar a los reveladores altamente diluidos (como Rodinal 1:100): gran acutancia, factor compensador, etc...pero con la ventaja de la naturaleza propia del revelador D-76H (Grant Haist – versión sin hidroquinona-), es decir, mejor control del contraste, grano fino, naturaleza solvente, y mejor equilibrio de los tonos medios.

Aquí os copio la fórmula:

Baño "A"
Agua caliente.................750 ml.
Metol............................3,00 grs
Sulfito sódico.................50 grs.
Agua fría para................1 litro

Baño "B"
Agua caliente..................750 ml.
Borax.............................5,00 grs.
Sulfito sódico..................50 grs.
Agua fría para................1 litro

Yo lo utilizo dándole a la película cinco minutos en el baño A (primer minuto de inversiones continuas y dos inversiones cada minuto), y, posteriormente, cinco minutos en el baño B (dos inversiones, golpe en la mesa, y reposo total hasta el final del tiempo marcado). Posteriormente, paro y fijo como habitualmente.
Cabe señalar en este punto, que aunque se recomiende en diferentes obras no prelavar para que la película se empape de revelador y no de agua, yo lo recomiendo si quieres evitar problemas de desigualdades de densidad en el revelado. Bajo mi experiencia de muchos negativos revelados con este revelador y con el de Barry Thrornton, la única forma de conseguir uniformidad en los revelados ha sido dando un baño previo de 3 minutos de agua (Actualizado Abril 2015) .

(*) En la obra de Steve Anchell se recomiendan tres minutos en baño A, y de tres a cinco en el baño B con agitación continua. Yo, para ganar un poco de contraste teniendo en cuenta que positivo en una ampliadora de cabezal dicroico, le doy cinco minutos en el baño A y 5 en el baño B. Este aumento de tiempo en el baño A hace ganar contraste al negativo. El aumento de tiempo en baño B casi no tiene ninguna alteración importante en los resultados, pero yo, en este último baño, para ganar acutancia y poder compensador no agito tras el ciclo inicial.

Uno podrá jugar con el álcali para la búsqueda del contraste que desee modificando su cantidad o ph .
Para revelados N-1, N-2, N+1, N+2 uno puede jugar con el tiempo en el baño A y hacer los ajustes que se requieran.
Yo he probado un revelado N+2 con la APX 100 tirada a 400, dándole 8 minutos en el baño A, obteniendo unos resultados satisfactorios, aunque, por su propia naturaleza, este tipo de revelado no sea el más óptimo para este fin.

Aquí os copio un resumen de las características de este revelado en dos baños:

Compensación de grandes contrastes, y uniformidad en todos los fotogramas de la película.
Negativos suaves, de una gradación que permite realizar fácilmente ampliaciones.
La sensibilidad efectiva de la película no resulta reducida en modo importante.
Al ser un revelador de superficie da menos halo e irradiación, con lo cual se obtiene una mejora de la nitidez.
Alta acutancia.
Grano fino.
No es exigente en tiempo ni temperatura de revelado dentro de unos límites razonables.
Permite el revelado simultáneo de películas de diferente ASA.
Bajo coste y buena conservación (baño A para unas diez películas y el baño B para unas veinte. Yo a las 10 películas reveladas me deshago de ambos).

Existen, además de este, muchos reveladores de dos baños: "Stoekler Two Bath", "Barry Thornton Two Bath (Fine Prints demand fine negatives – how do we get these without zone system processing?)", "Diafine", "D-23 de Ansel Adams"…

Aquí os copio un conjunto de fórmulas, cuya información al respecto podréis encontrar en las obras de Anchell y en cualquier libro de química fotográfica serio:

Fórmula Stockler

Baño A
Agua caliente.................750 ml.
Metol............5,5 grs.
Sulfito sódico...100 grs.
Agua fría para................1 litro

Baño B
Borax...... 10 grs.
Agua fría para................1 litro

D23 de Ansel Adams

Baño A
Agua caliente.................750 ml.
Metol..................7.5 grs.
Sulfito de sodio... 100 grs.
Agua fría para................1 litro

Baño B
Metaborato sódico .....10 grs.
Agua fría para................1 litro

Barry Thornton Two Bath Formula

Baño A
Agua caliente.................750 ml.
Metol....................6.25 grs.
Sulfito de sodio...... 85 grs.
Agua fría para................1 litro

Baño B
Metaborato sódico...12 grs.
Agua fría para................1 litro

Y aquí, por último, os dejo algunos resultados:

(*) tri-x 400 D-76H en dos baños

5 min baño A (2 inversiones cada minuto) + 5 min en reposo en baño B

hasselblad 500 c/m + planar 80mm 2.8

(*) tri-x 400 D-76H en dos baños

5 min baño A (2 inversiones cada minuto) + 5 min en reposo en baño B
bronica sqa + ps 80mm 2.8

(*) apx 100@400 D-76H en dos baños

8 min baño A (2 inversiones cada minuto) + 5 min en reposo en baño B
nikon fm2n + nikkor ai-s 35mm 2.0

(*) ilford hp5+ 400@1000 D-76H en dos baños
8 min baño A (2 inversiones cada minuto) + 5 min en baño B (2 inversiones cada 1,5 min)

nikon f4 + nikkor ai 50mm 1.8

Saludos a todos
Javier Mejías

kodak d-76 y kentmere 400

bessa voigtlander r3m

nokton 40mm 1.4

kentmere 400@200

kodak d-76 1+1 14 minutos 20ºC

Saludos a todos

Javier Mejías

argenti spd y argenti reporter 400@1600 (ARF+)

Hola a todos.

olympus om-1 + om zuiko 50mm 1.4

argenti reporter 400@1600

argenti spd 1+9 6 minutos 25ºC

Saludos a todos.
Javier Mejías

kodak xtol y kodak t-max 400@800

Hola a todos.

Hoy os presento mi primera experiencia en Formato Medio con la película Kodak T-Max 400 forzada a 800 en Kodak Xtol.

Esta que os presento, es mi primera película T-Max 400 revelada en Formato Medio con este revelador. Estoy empezando con ella tanto en 35mm como en este formato, animado en este último por la última oferta lanzada desde Kodak, y de la que os hablé en su momento:

http://platicandoenplata.blogspot.com/2011/12/descuento-en-la-web-de-kodak.html

La verdad sea dicha, nunca me atrajo esta película, por diversos motivos, pero a veces uno tiene que ver la mejor opción a la hora de llenar la nevera de material argéntico, y esta vez me hice con ella. En 35mm, hace un par de meses, me hice con un par de latas caducadas en 2004. Los primero carretes montados por mí mismo los revelé con Kodak HC-110. No me defraudó el resultado, pero tampoco me atrapó, por así decirlo. Aquí podéis ver unos ejemplos de ese primer revelado (en 35mm):

http://platicandoenplata.blogspot.com/2011/12/madrid-sobre-dos-ruedas-ii.html

Como apunte rápido, teniendo en cuenta que llevo poco revelados con esta nueva pareja de trabajo (Kodak HC-110 y Kodak T-Max 400), y que todavía tengo que seguir experimentando con la misma, creo advertir una especial falta de contraste, y una transición tonal muy suave comparando el resultado obtenido con otras películas pasadas por el mismo revelador e idéntico procedimiento.

Con ganas de probar otra pareja para esta película, me animé a probar con el revelador Kodak Xtol (http://www.kodak.com/global/en/professional/support/techPubs/j109/j109.pdf).
Viendo los resultados colgados en la red (y sabiendo de las limitaciones a la hora de evaluar el resultado a través de un fotograma digitalizado), me propuse empezar a probar esta combinación forzando un paso la T-Max 400. Como he comentado, en las primeras pruebas que llevé a cabo con Kodak HC-110 noté una pequeña falta de contraste, que no se si pudo ser debido a la película en sí, o al revelador utilizado; así que, para ganar ese punto de contraste adicional e intentar llegar a conseguir un negativo más acorde con mi gusto estético, me propuse forzar esta vez la película un paso.

Aquí os dejo unas tomas de esa primera película revelada.

bronica etrsi+ zenzanon ef 75mm 2.8

kodak t-max 400@800

kodak xtol stock 7,25min 20ºC

(*) 2 inversiones moderadas cada minuto

Si os apetece, aquí podéis ver el resultado de esta combinación en 35mm:

http://platicandoenplata.blogspot.com/2011/12/olympus-lc-35.html

Un saludo a todos, y que este año sigamos por aquí compartiendo y aprendiendo, y defendiendo este mundo argéntico que muchos se empeñan en enterrar año tras año y que nosotros nos negamos a entregar!!!

Un saludo a todos
Javier Mejías

revelado desatendido con rodinal (stand development)

Hola a todos.

Hoy voy a mostrar mis experiencias y resultados con el revelado desatendido (stand development) en Rodinal.

Como primer comentario, quiero destacar lo siguiente de este fantástico revelador: con Rodinal ya sabemos lo que hay, con Rodinal ya sabemos lo que vamos a obtener, no se enmascara, es claro y diáfano, fácil de reconocer. A partir de aquí uno es libre de elegir esta u otra opción.

Con Rodinal en 35mm obtienes un negativo de grano marcado (al que se le unes durante el proceso de escaneado el maldito ruido digital incontrolable en los escáneres de gama media-baja), de apariencia muy particular que, entiendo, no puede ser del gusto estético de todo el mundo. En formato medio este grano se hace más reducido, menos presente, por decirlo de alguna manera, y es por ello por lo que muchos lo recomiendan únicamente para este formato.

Rodinal diluido a 1+100 o 1+200 actúa como revelador compensador, obteniendo con él negativos de bajo contraste (a veces muy bajo a 1+200), gran gradación tonal, mejor acutancia, alto rendimiento en las sombras, y bajo contraste en las altas luces.

La idea de este tipo de revelado es diluir al máximo el revelador (reducir, o eliminando en muchas ocasiones, el ciclo de inversiones), y "matarlo" de agotamiento en las altas luces dejándolo trabajar para las sombras, ganando con ello acutancia, gradación tonal, respeto a las altas luces, y gran detalle en zonas que ni uno imaginaba que se pudieran recuperar.

Se recomienda principalmente para negativos con ligeras desigualdades de exposición (tirados bajo diversas condiciones de luz), y para rebajar el contraste lumínico de las tomas (escenarios con grandes desigualdades). Por este motivo es muy utilizado para películas de baja sensibilidad. Yo lo utilizo para película de 100 ASA casi siempre, para película de 400 ASA con escenarios de alto contraste, y, a veces, cuando me apetece revelar mientras me tomo una cerveza en el sofá.

A la hora de medir antes de tirar, recomiendo exponer la película a su sensibilidad nominal, y en caso de duda (en escenarios de alto contraste) subexponer lo justo y necesario, antes de jugártela en las altas luces.

Lo importante, y que debe quedar claro, es que el usar este tipo de revelado no exime a uno de exponer correctamente, debe uno saber cómo ha expuesto para actuar en consecuencia. Si uno expone a la sensibilidad nominal o cercana a ella, con una hora de revelado es suficiente; si subexpones uno o dos pasos, con 90 minutos puede ser suficiente (en última instancia dependerá de la película), pero tienen que ser dos pasos reales, habiendo expuesto correctamente el motivo principal, no vale, por ejemplo, medir de manera general en las altas luces si el motivo principal está lumínicamente muy por debajo de ellas.

Diluciones y tiempos

Rodinal diluido a 1+100 durante 60 o 90 minutos funciona muy bien para películas expuestas a su sensibilidad nominal o muy cercana a ella. Rodinal no hace milagros, si uno subexpone habrá de sobrerevelar. Yo, para forzados, hasta ahora, siempre lo he utilizado. He tirado a 1600 películas de 400 ASA, y a 400 películas de 100 ASA, y lo he dejado en reposo durante 90 minutos. También he diluido a 1+200 durante 150 minutos.

Yo recomiendo, como punto de partida, los siguientes tiempos y ciclos de inversiones:

Sin forzar la película
1+100 / 60 minutos / 20º C
Inversiones moderadas durante el primer minuto (1 cada 5s).

Forzando 1 o 2 pasos la película
1+100 / 90 minutos /20º C
Inversiones moderadas durante el primer minuto (1 cada 5s). Una inversión suave a los 45 minutos.

Forzando 3 pasos la película
1+100 / 120 minutos / 20ºC
Inversiones moderadas durante el primer minuto (1 cada 5s). Una inversión suave a los 60 minutos.

Si diluyes a 1+200 y fuerzas dos pasos le película, dale como mínimo 150 minutos, por ejemplo. Y si tiras a la velocidad nominal, dale 120 minutos (el doble del tiempo que para 1+100) como punto de inicio.

El ciclo de inversiones se puede modificar o ajustar según busquemos aumentar el contraste (aumentando el ciclo de inversiones), o disminuirlo (disminuyendo el ciclo de las mismas).

La temperatura la procuro mantener a 20ºC. Para ello dejo reposar el tanque en una cubeta llena de agua a una temperatura aproximada a 22ºC. Aunque, a decir verdad, la temperatura en este tipo de revelado no es tan crítica, y hay gente que no controla dicha variable.

Uso en forzados

Yo he forzado películas de 400 ASA a 1600 con este revelador, y el grano es contenido, si se modera sensiblemente el número de inversiones (y la energía que pone uno en ello), y se expone correctamente; es decir, no hagamos lo que suele ocurrir en muchas circunstancias (me incluyo) muy habitualmente: medir erróneamente, forzar más de dos pasos, y luego pensar que el problema es del revelador o del tipo de revelado. Es muy fácil equivocarnos en la medición con la cámara si medimos en reflejada. Os cuento, porque me ha pasado con cámaras que incluyen fotómetro, lo que suele ocurrir muy frecuentemente cuando forzamos: seleccionamos ASA 1600, y tiramos, pero ¿sabemos que realmente el motivo a fotografiar está correctamente expuesto a esa sensibilidad? ¿dónde medimos? ¿qué tipo de medición: ponderada, spot, matricial?¿sobre qué superficie medimos: gris neutro, altas luces, sombras? Tirar una película de 400 ASA te da margen de error si tiras a su supuesta sensibilidad nominal, pero a 1600 tienes poco margen de error, uno paso más subexpuesto y uno obtiene resultados frustrantres.

Entiendo, y puedo llegar a comprender, que hay alternativas mejores para el proceso de forzar una película, yo acabo de forzar una T-Max 400 a 1600 con Kodak Xtol solución stock y puedo asegurar que el grano es mucho menos evidente, más limpia la imagen, pero a lo mejor menos atractivo estéticamente para uno. También he oído hablar bien de Acufine y Diafine para forzados, Yo, en mis principios, revelé con Argenti SPD mis primeros forzados (con la fantástica película Argenti Reporter 400 a 1600) y obtuve un negativo con grano contenido, muy buen contraste, y gran definición, pero es un revelador caro, y a mí el grano de Rodinal y su aspecto estético me atrae mucho, por lo que me quedo con él.

Aquí os dejo algunos ejemplos: